Tan cerca de Sicilia, tan lejos de las multitudes

Durante años había oído hablar de la isla de Pantelleria, el Edén escarpado y de difícil acceso con una tranquilidad en medio de la nada que se encuentra a 89 millas al suroeste de la isla de Sicilia y a unas 50 millas al este de Túnez. La película de Luca Guadagnino de 2015 “A Salpicadura más grande” pintó un seductor idilio de baños de barro, ruinas románticas y calas solitarias para nadar. Celebridades como Madonna, Sting y Julia Roberts visitaron el lugar, atraídas por el sorprendente ambiente de África e Italia, junto con Giorgio Armani, residente a tiempo parcial desde 1980. El hecho de que nadie quedara impresionado por ellos contribuyó al atractivo.

“Siempre les decimos a los novatos que lo amarán o lo odiarán”, dijo la estilista de moda Sciascia Gambaccini, propietaria de una casa de vacaciones en la isla durante 33 años. “Esto no es Capri. No tenemos Chanel. No hay hoteles turísticos lujosos. Hay viento constante. La belleza está en el ritmo lento y en el paisaje salvaje”.

La ausencia de playas de arena blanca se lleva como una insignia de honor. Los lugareños cargan su propio equipo en las escarpadas rocas de lava que bordean la costa y se lanzan como balas de cañón hacia el mar turquesa. La antigua pasticceria y los lúgubres puestos de aceitunas de la ciudad de Pantelleria le confieren un encanto parecido al del «Padrino».

Y el viento, bueno, es parte del paquete. Como te dirán los lugareños, la naturaleza está a cargo aquí, y cuando suena un siroco, debes dejarte llevar.

Hace miles de años, los agricultores de Pantelleria, una zona rocosa, azotada por el viento y sin agua dulce, descubrieron cómo cultivar.

Construyeron muros en terrazas con roca de lava porosa que bloqueaban el viento e irrigaban las frutas y verduras con rocío. Estas empinadas terrazas ondulan por toda la isla, dando una textura primordial a los acantilados de roca de lava. Las omnipresentes viviendas de piedra de lava llamadas dammusi también contribuyen al paisaje de otro mundo.

La topografía de Pantelleria cambia completamente a medida que se pasa de una parte de la isla de 32 millas cuadradas a otra. Mientras recorría la estrecha carretera principal y las rutas laterales sin pavimentar, el paisaje pasaba de exuberantes valles formados por calderas a mesetas áridas cubiertas de matorrales mediterráneos, a pueblos en las cimas de las colinas adornados con buganvillas rosadas y montañas boscosas. Los cactus en flor y los alcaparras con estambres de color púrpura crecen con abandono, al igual que las hierbas. Cuando sopla el viento huele a orégano silvestre.

Los recordatorios de las antiguas raíces de Pantelleria están por todas partes.

En Mursia, el bar estamos en el respiradero Tiene vistas a los monumentos funerarios de la Edad del Bronce. En Nikà, pensé en los romanos mientras me sumergía en los burbujeantes baños termales que excavaron en la piedra. La ciudad de Pantelleria está dominada por un castillo construido en la época bizantina, añadidos normandos y un campanario construido más tarde por el Español.

No es fácil llegar a la isla. La aerolínea danesa ESOel transportista español la volea y el italiano ITA Las compañías aéreas vuelan allí desde dentro de Italia, pero sólo en determinados días. Después de la temporada alta, que va desde finales de mayo hasta finales de septiembre, todo se vuelve más desafiante con vuelos únicos o una opción de ferry nocturno desde Trapani, en la isla principal de Sicilia. (Pantelleria es parte de la región de Sicilia).

Volé desde Palermo en junio pasado y, después de la sacudida de aterrizar en un punto volcánico en el mar, sentí el canto de sirena de la holgazanería. Hacia calor. Y la combinación de viento y cigarras era como una canción de cuna isleña. Mi llegada a última hora de la tarde coincidió con la hora del aperitivo, que tiene su propio formato en Pantelleria. La gente sube a los tejados y se sienta sobre almohadas para ver cómo el sol se esconde en el mar. Experimenté esta escena tranquila en las azoteas, o antiescena, en diferentes restaurantes, hoteles y casas durante mi semana en la isla.

Es de destacar que no había música a todo volumen. La naturaleza era el acontecimiento principal y era tratada con reverencia. ¿Tesla? ¿Mercedes? ¿Land Rover? De ninguna manera. Todo el mundo conduce coches destartalados, siendo el Fiat Panda el más popular. Cuando un amigo me recogió en este artilugio parecido a un juguete, supe por qué. Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que sea sencillo aparcar en espacios reducidos y navegar por el tráfico que viene en sentido contrario en carreteras de un solo carril, una maniobra que a menudo implica detenerse entre arbustos o en un precipicio estrecho.

Si bien puede que no haya días de playa, ciertamente hay días para nadar que se desarrollan sobre afloramientos de lava. Balata de los turcos fue mi favorito, en parte porque fue toda una aventura llegar a esta bahía bajo Acantilados de lava de aproximadamente 800 pies. Implicaba sortear un terreno empinado y sin pavimentar en el decrépito Panda de mi amigo, rebotando sobre rocas mientras columnas de polvo nublaban el parabrisas. Después de aparcar, hubo un descenso de 10 minutos a pie por las rocas. Colocamos toallas sobre las rocas negras y nos sumergimos en el mar. Una cuerda gruesa fijada a las rocas ayudó a los nadadores a levantarse.

Algunos días, el nado era espontáneo. Después de un almuerzo bañado en vino en Navegación En el puerto de Scauri, me despojé de la ropa (aprendí a meter un traje de baño en mi bolso) y caminé entre erizos de mar hacia el mar cristalino. A mi alrededor, los bañistas leían (libros reales) y los niños hacían snorkel y jugaban juegos (reales). Parecía 1985.

Un recorrido en barco ofrece la mejor perspectiva de la isla. Pero con el viento, había sido complicado programar uno. Finalmente, las ráfagas amainaron y salí con un ágil patrón vestido con un Speedo para explorar las grutas formadas por lava a las que solo se puede acceder por mar. Entramos en la Grotta delle Sirene y luego Satariala gruta cubierta de esponjas donde, según la leyenda, Odiseo quedó hechizado por la ninfa marina Calipso. Nos acercamos a Arco del Elefanteun arco de lava que se asemeja a un elefante bebiendo agua. Luego fondeamos frente a las cuevas de Punta Spadillo para almorzar panini antes de sumergirse en el mar verde azulado, rico en peces loro. Sólo vimos otro barco, que partió cuando llegamos.

Si la gente conoce Pantelleria, es probable que mencionen sus dos exportaciones más famosas: el passito, un vino dulce elaborado con uva zibibbo, y las alcaparras. No es tarea fácil producir vino en una isla árida y sin agua dulce. Las vides fueron entrenadas para crecer horizontalmente para evitar el viento. Para el riego automático, se plantaban en huecos para que el rocío pudiera gotear en las raíces durante la noche. Esta práctica centenaria es reconocida por la UNESCO como “patrimonio cultural inmaterial”.

Los 22 enólogos de la isla producen su propia versión de passito en tonos ámbar, y cada enólogo habla poéticamente de cómo las duras condiciones producen este «vino da meditazione», o vino de meditación, para beber lentamente después de la cena. “Cuando lo bebes, puedes sentir la gente y la tierra detrás del sabor”, dijo Antonio Rallo, copropietario de quinta generación de Viñedos donnafugata y presidente de la Sicilia DOC consorcio vitivinícola. «Nunca podría fabricarse en ningún otro lugar que no sea esta isla».

El sol, el viento y el suelo volcánico rico en minerales son también el secreto de las alcaparras de Pantelleria, cuyo dulzor excepcional las hace apreciadas en todo el mundo gastronómico. Como en la mayoría de los viñedos se cultivan uvas y alcaparras, las catas de vino incluyen alimentos que muestran ambos sabores.

Emanuela BonomoUna enóloga poco común aquí, explicó cómo el viento creó un sabor concentrado de mineralidad de lava y sal tanto en sus productos como en los vinos de lotes pequeños. En el viñedo sirvió calabacines fritos con menta y orégano; caponata; y queso cubierto con uvas zibibbo secas junto con mermelada de higos y limones enormes, cortados en rodajas y rociados con aceite. Todo estaba cubierto de alcaparras aromáticas. Bonomo también quería asegurarse de que yo entendiera que todo era “fatto a mano”: ella y todos los demás agricultores todavía cosechan a mano.

En el viñedo del Sr. Rallo, los huéspedes pueden caminar entre olivos y jardines centenarios y a través de un anfiteatro natural de muros de piedra para examinar las enredaderas nudosas y bajas y los arbustos de alcaparras. Hay múltiples opciones de degustación, la más emocionante es una cena bajo las estrellas que combina vinos con platos clásicos pantescanos.

Además de inspirar el terreno accidentado, la actividad geotérmica ha convertido a la isla en un spa con aguas termales y saunas naturales. Cerca del complejo del Sr. Armani en el pueblo pesquero de Gadír hay un pequeño puerto deportivo con tinas excavadas en la piedra. Seguí el ejemplo de los lugareños y me sumergí en una bañera ligeramente viscosa (el agua está entre 104 y 131 grados Fahrenheit). durante unos seis minutos y luego se refrescó en el puerto adyacente. No importa el olor a huevo. El contenido de azufre y minerales es la razón por la que las aguas son eficaces para aliviar dolores y molestias.

El día de mi barco nadé hasta la cueva de Sataria, que tiene tres pozos de aguas termales llenos de algas con temperaturas del agua que progresan de tibia a media caliente. La fuente termal más grande de la isla, espejo de venus (Espejo de Venus), es un lago de color aguamarina que se asienta en un cráter volcánico bordeado de montañas y viñedos. Además del gorgoteo de agua a 104 grados, el sorteo es un barro terapéutico (y apestoso) que los bañistas se untan por todo el cuerpo. ¿Funciona? Bueno, el sarpullido por calor en mis brazos y pecho dejó de picar y mi espalda apretada por el viaje se relajó.

Los manantiales eran encantadores, pero lo que más me entusiasmaba era desintoxicarme en una sauna de piedra natural escondida en una gruta de la montaña. Caminé por la ladera occidental de Montagna Grande durante unos 10 minutos y supe que había llegado a Cueva Benículao Baño Seco, cuando vi bocanadas de vapor filtrarse por una hendidura en las rocas, y luego emerger un hombre mayor en un Speedo muy resbaladizo. En el interior, nueve personas se sentaron sobre piedras muy calientes y el suelo (¡traiga una toalla!), sumergiéndose en vapores que pueden alcanzar los 104 grados. Después, todos se relajaron en bancos a la sombra con vistas panorámicas del Llanura del monasterio valle.

Gracias a los acantilados volcánicos y a los valles verdes, se pueden realizar excelentes excursiones para contrarrestar los efectos de la pasta y el vino: el 80 por ciento de la isla es un parque nacional, Parque Nacional de la Isla Pantelleria, con 63 millas de caminos a través del matorral mediterráneo y hasta los bosques de Monte Gibele y Montagna Grande.

A cada paso, seguía esperando la avalancha de turistas que había visto en Roma a principios de mes. Pero nunca sucedió. No en Dispensa Pantescaun lugar de moda para el aperitivo; no en El nicho o El príncipe y el piratalos restaurantes “it”; y no en Allevolteuna boutique de moda repleta de los tipos de caftanes de seda y pantalones de lino impecablemente confeccionados que los viajeros sueñan con conseguir durante unas vacaciones en Italia.

Si SikeliaSi mi elegante hotel de 20 habitaciones hubiera estado en Amalfi, los huéspedes vestidos de gala habrían estado compitiendo por selfies en medio de las puestas de sol con bolas de fuego. Aqui no. “Esta isla es fascinante. Pero no es para todos”, afirmó la propietaria del hotel, Giulia Pazienza Gelmetti. “Llegar hasta aquí es un desafío. Llegar al mar es un desafío. Atrae a un tipo específico de persona. Para quienes lo consiguen, la recompensa es enorme”.


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